landklinika.pl

Zabol napisał:

...pisałeś jw to myślałem,że w tym biegasz.

Hmmmm, może czas rozrysować taką instalację z dodatkowym akumulatorem?
Niby były czasem wrzucane rysunki, niby sam separator ma jakąś instrukcję.
Ale gdyby tak pozbierać wszystkie rozwiązania, fabryczne żeby niefachowcy się
nie pogubili, rozrysować to z faktycznym przebiegiem kabli, a nie jak
po najkrótszej drodze, jak w zwykłych schematach elektronicznych?
Hmmmm, nie żebym się nudził i miał za dużo czasu, ale może...

O, jeżeli o kablach mowa to którędy pchnąć w D2 35mm2 z przodu do tyłu w okolice kufra? Jak ori wiązka pod dachem czy jakieś inne magiczne rozwiązania są?

Witam ,jak kupiłem separator własnie taki jak w linku

techtron.pl/p2745,izolator-akumulatorow-modul-sla.html

,mam go juz od 4 lat,działa bez problemu na 2x100ah akuulatorach.
1.po odpaleniu i nałądowaniu aku który rusza silnikiem akumulator jak się naładuje odrazu z automatu zaczyna ładować zapasowy
2 po wyłaczeniu silnika automatycznie rozdziela aku a ledy, lodówka, i kompresor i wszystko inne sa zasilane zzapasowego, dodatkowo jeszcze podłaczyłem solar 100 w do zapasowego.

schemat podłączenia bardzo prostu,każdy zrobi bez elektryka.totalnie bezobsługowy poza bezpiecznikami...z tego co pamiętam to można dokupić jeszcze dodatkowy moduł który po naciśnieciu pstryka łaczy dwa aku na stałe ,podłacza się go do separatora

PS: teraz to bym zrobił inaczej podłączył bym 2aku równolegle i pomiędzy plusami wstawił bym hebel i bez pierdzelenia się koszt hebla 30 zł. nie sprawdzałem tego i sam jestem ciekawy czy alternator dał by rade

Pozwoliłem sobie skopiować:

Urządzenie ma za zadanie ładować dodatkowy akumulator podczas pracy silnika samochodu i nie dopuścić do rozładowania głównego akumulatora podczas postoju. Urządzenie monitoruje napięcie głównego akumulatora - jeśli wykryje jego wzrost ponad 13,5V, co dzieje się tylko podczas pracy alternatora, to zewrze swoje styki powodując przepływ prądu do dodatkowego akumulatora. Jednocześnie zaświeci się kontrolka informująca o tym użytkownika. Po unieruchomieniu silnika układ rozewrze swoje styki, aby nie dopuścić do rozładowania głównego akumulatora. Rozładowanie akumulatora uniemożliwiłoby późniejszy rozruch silnika.
Moduł jest oparty na przekaźniku który jest sterowany przez układ elektroniczny. Nie ma możliwości konfiguracji tego modułu.

U mnie jest tak zrobione ,ze sa takie same kolo 80 amh każdy dwa aku od kilku lat...Podłaczne bez żadnych dodatkowych urządzeń. Mam hebel do dodatkowego aku, ale bardzo rzadko go używam... Zima, jakis biwak, webasto - wtedy staram sie mieć prąd na rano... Ogólnie im prościej tym łatwiej potem...

Arturrr napisał:


To byłoby bardzo pomocne

Zabol napisał:


Niestety absolutnie nic nie zrozumiałem

wojteks07 napisał:


Ok, to już w miarę skumałem. Ciągle gubię się we wzorach zamieniając wszystkie dane - waty do amperów, miliampery do kilowatogodzin i tak dalej. Każde urządzenie pokazuje inne dane i nie wiem na co zwracać szczególną uwagę i co jest najbardziej istotne.

Arturrr napisał:


Nie mam problemu z pamiętaniem o włącznikach itp. W Santanie nic nie jest automatyczne - włącznie z brakiem odbijaków kierunków. Więc muszę pamiętać o każdorazowym włączaniu i wyłączani świateł itp. Dlatego też uważam, że taki hebel byłby dla mnie najlepszą opcją. Choć wiadomo, że inteligentny separator to wygoda
A co z użyciem stacyjki jako separatora? Włączony zapłon łączy akumulatory, a wyłączony je rozłącza? Gdzieś już czytałem o takiej możliwości tutaj na forum.

b0ch3n napisał:


Ekstra, to bardzo pomocne informacje dzięki!
Natomiast tu pojawia się kolejne pytanie - w jakiej formule liczyć potrzebny akumulator, skoro nie wiem kiedy i z czego będę korzystał? Czy mam policzyć największy możliwy pobór prądu na godzinę i pomnożyć to przez 24 godziny, czy podejść do sprawy rozsądnie i oszacować rzeczywiste dzienne potrzeby (przy czym takie oszacowanie będzie w sporych widełkach)? Jednego dnia będę musiał naładować drona, aparat, laptopa i do tego działać będzie lodówka z piwem i oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Innego dnia będę siedział spokojnie pod gwiazdami, więc ważna będzie tylko lodówka z piwem mam policzyć 'najcięższą' opcję?

Arturrr napisał:


Czytam z wypiekami na twarzy Wasze doświadczenia są super, choć byłoby mi prościej gdybym sam miał jakieś doświadczenie, znał zasady elektryczności, wzory matematyczne i tak dalej. Ale do wszystkiego dojdę małymi kroczkami niemniej jednak dziękuję za czujność!

Zabol napisał:


Absolutnie nie, jestem super ciekaw tego co piszecie potrzebuję tylko jeszcze trochę wiedzy i doświadczenia, żeby w pełni skumać o co Wam chodzi, ale z każdym dniem jest mi prościej wiem, że tu nie ma jednego rozwiązania i każdy ma inne potrzeby, założenia i możliwości. Myślałem jednak, że jedna osoba jest w stanie to wszystko bardzo, bardzo jasno wyjaśnić, jakby tłumaczył to dwunastolatkowi

Generalnie jestem już dość blisko zrozumienia tego wszystkiego, ale to tylko 1/3 sukcesu. Dalej spędzę masę czasu wybierając wszystkie elementy (zawsze muszę przeanalizować wszystko 10 razy przed zakupem, taki urok). No i na koniec muszę to jakoś zamontować

Skoro sprawę separatorów już mam mniej więcej obcykaną, to może polecicie jakieś wytrzymałe akumulatory odporne na wstrząsy (jak to w samochodach terenowych)? Jeszcze nie wiem, czy wystarczy mi 60Ah czy 100Ah, czy może jeszcze więcej. Wiem tylko, że mam krucho z miejscem - cały bagażnik zawalony domowej roboty zabudową z szufladami, na której śpię. Jestem trochę przerażony, bo cały system (włącznie z akumulatorem, separatorem, skrzynką bezpieczników, przetwornicą i regulatorem solara) zajmie bardzo dużo miejsca

Kubaku, pytałeś o spinanie obu aku stacyjką. Rozwiązanie wydaje się najprostrze. Ale...
W takim układzie obie baterie biorą udział w rozruchu silnika.
A to wywołuje przepływ bardzo dużego prądu. Więc element spinający akumulatory
musi mieć wytrzymałość kilkuset amperów. Takie wyciągarkowe styczniki (solenoid 300A)
powinny dać radę. Ale 2...
W separowaniu akumulatorów zależy nam na rozłączeniu hotelowego i rozruchowego,
ale istotne jest również priorytetowe ładowanie akumulatora rozruchowego.
Czyli po uruchomieniu silnika najpierw doładowywany jest aku rozruchowy, a dopiero
po osiągnięciu jakiegoś napięcia i/albo po upłynięciu czasu dołączany jest hotelowy.
Czy ta funkcja jest bardzo istotna? Z wyjątkiem ograniczenia początkowo dużego wydatku
prądu z alternatora chyba aż tak bardzo nie jest istotna.

Szanowne grono,
fajny wątek, akurat się w czas moich przeróbek wpisuje.

Zabol, regulator Victrona to rzeczywiście bardzo dobry wybór, szczególnie podoba mi się opcja doładowywania zwrotnego tj. z aku hotelowego -> aku rozruchowy (mam panel solarny więc taka sytuacja może wystąpić).

Ja policzyłem zużycie prądu tak:
- głównym i priorytetowym odbiorcą jest lodówka kompresorowa, pobiera w szczycie 42W czyli około 4A, przyjmując, że pracuje przez 50% czasu w ciągu godziny skonsumuje 2Ah.
- bardzo mi zależało, żeby akumulator wsadzić pod maskę (mam D2) - krótkie kable, porządek w aucie ... a jest miejsce miedzy skrzynką bezpieczników a grodzią, wyspawałem podstawe i mocowania (zdjęcia robię, zrobię z tego story). Jedyny kłopot techniczny na razie to potrzeba ominięcia przewodu hamulcowego, który leży na nadkolu i trochę odstaje w stronę grodzi -> to sprawia, że maksymalna wysokość aku to 17,5cm, a to wprost implikuje wybór akumulatora na 60Ah wymiary 242x17x17.
- czyli lodówka przy takiej pojemności akumulatora miałaby szanse pracować 30h, dla mnie w zupełności wystarczy

Pytanka do Waszmości:
- akumulator, mam dwa typy:
yuassa
tuborg
który brać?
- victron zaleca do instalacji przewody 10mm2, myślę, że 25mm2 da odpowiedni zapas?
- trzeba dać bezpiecznik między akumulatorami na plusie, pisaliście o klemach z bezpiecznikami MTA, ale obawiam się, że mogą nie wejść pod osłonę klemy w akumulatorze tuborga - jakieś inne pomysły na eleganckie zamontowanie bezpiecznika 120A na przewodzie/klemie?

Przesyłam ukłony,
/Tomek.

Aha, czy wiecie gdzie w Warszawie zagniotę przewody 25mm2 (klema i oczko)?

Takie gniazda konektory.pl/category.php?id_category=242 z bezpiecznikiem do 200A
lub takie konektory.pl/category.php?id_category=243 z bezpiecznikami do 500A

Często tam gdzie kupujesz przewody to też je zacisną w oczku alb o wiedzą kto zaciska.

Wojtek,

wojteks07 napisał:


super o to chodziło, przeglądałem obudowy midval, ale te mi umknęły.

Aha, przewody wysokoproądowe powinny mieć normę LGY, prawda? Czy kładziecie te zwykłe spawalniczne w izolacji gumowej? Chyba takie przykładowe będą OK.

/TS

Ja położyłem u siebie spawalnicze, ale w grubym peszlu praktycznie na całej długości.

Spawalniczy w gumie olejoodpornej i peszlu/owijce powinien być OK, te z izolacją na 750V nie koniecznie nadają się do samochodu. LGY nie znosi mrozu, niby zimy mamy ostatnio marne ale -5 bywa często (może nawet dzisiejszej nocy).

tsucharz napisał:


Mam tego Tuborga od jakiś 3-4 lat i sprawuje się rewelacyjnie. Auto nawet jak stoi długo nieużywane to aku samoczynnie się nie rozładowuje praktycznie wcale.
Jeździ w terenie przez ten czas i nigdy nie zdarzyło się, żeby cele się oberwały i aku wysiadło (a główne miałem już teraz nie pamiętam jakieś innej firmy i po 2 latach padło bo najprawdopodobniej zerwało cele w środku)

tsucharz napisał:


Profesjonalne rozwiązanie to przewodu SiF (-60 do +180) ale nie mam pojęcia gdzie kupić taki przekrój.

Bez problemu tylko raczej 100m ale można podpytać kto od nich bierze i detalicznie 5-10m sprzedaje www.sklephelukabel.pl/oferta/Sif-siff,1193 albo www.technokabel.com.pl/pl/przewody-jednoyowe/przewody-silikonowe-do-pracy-w-temperaturze-180d-60dc/sif.html

jaki przekrój tego SiFa Was interesuje?

na ten przykład mam dostępny w znajomej hurtowni (do uwentualnego zakupu zbiorowego, możemy zrobić zapisy, wolę zapisy od zapasów), firmy LAPP, jest tam również HUELLKABEL, ale wyraźnie droższy

1x25mm2 za 18zł/mb w dowolnej długości
1x50mm2 za 36zł/mb dostępny w kawałku 50mb
1x70mm2 za 51zł/mb dostępny w kawałku 100mb
1x95mm2 za 65zł/mb dostępny w kawałku 100mb
rabat jest na poziomie ok 50%

poniżej przykładowa specyfikacja dla 95mm2 OLFLEX HEAT 180 SiF jednożyłowy 300/500V

Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2):tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2:tak
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji):-50 °C do 180C
Ekran:nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6:Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6:Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6:Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6:Brak
Klasa żyły:Klasa 5 = giętki
Kolor izolacji:Czarny
Kolor powłoki/izolacji:Czarny
Liczba żył:1
Materiał izolacji żyły:Guma (silikon)
Materiał powłoki zewnętrznej:Inne
Materiał żyły:Miedź
Napięcie znamionowe U:500 V
Napięcie znamionowe U0:300.0 V
Nierozprzestrzeniający płomienia:Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2):nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4):nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506):nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1):nie
Przybliżona średnica zewnętrzna:16.6 mm
Znamionowy przekrój żyły:95 mm2

Trochę obok tematu. Dla zainteresowanych i chętnych z Wrocka i okolic. Nabyłem Victrona CT 120A rekomendowanego przez Żabola za 182,00 we Wrocławiu w Selfenergy Paprotna 14b tel. 71 311 52 53. Szybko, bez kosztów wysyłki, z fakturą.

Miło, zanotuję, bo w zasadzie klamka zapadła, a i zakup solara poczyniony.
Wprawdzie zastanawiam się nad wersją z większym prądem, 230.
Niestety ten jest dużo droższy.

Słuchajcie,

porysowałem tą instalację i coś mi nie pasuje. Ogólny zamysł był taki że:

aku hotelowe <- separator <- alternator
^
|
regulator solarny <- panel solarny
|
LOAD (lodówka, tablety, depilator itp)

Tak wykonana instalacja ładuje akumulator z dwóch źródeł (alternator przez separator) oraz panel przez regulator solarny. Każde z tych urządzeń ma swój algorytm kiedy i jak ładuje akumulator (niestety urządzenia nie wiedzą nic o sobie więc mogą się wzajemnie zakłócać), szczególnie jak zależy nam na pierwszeństwie ładowania przez solar. To jest i tak małe piwo, ale w ten sposób może dojść do sytuacji, w której pójdzie za duży prąd na akumulator hotelowy (optymalne ładowanie to tzw. prąd 10 godzinny czyli w przypadku akt 60Ah -> 6A). Żeby to zrobić jak trzeba wypadałoby wpiąć dodatkowe urządzenie (są takie) do kontroli ładowania akumulatora z dwóch źródeł.

Zastanawia mnie jeszcze fakt, czy obciążenie podłączać do wyjścia LOAD na regulatorze solarnym (mam 20A wyjście więc wystarcza), czy wprost do akumulatora (jedyna zaleta to taka, że regulator monitoruje aku hotelowe i zabezpiecza przez rozładowaniem, czy znacie inne?)

Dodatkowo fakt komplikuje wybór akumulatora, jak wybierzemy kwasowy to będzie OK, bo pod maską też kwa siak, ale alternator nie wie co to AGM więc będzie go ładował jak kwasiaka, pewnie to nie jest bardzo duży problem, ale znów, chcąc to zrobić bardzo po inżyniersku kończymy z kolejnymi klamotami do optymalizacji procesu ładowania (Ctek ma taką ładowarkę DC-DC).

Chwilowo (i tak tegoroczne wakacje do dupy) ja wymyśliłem, że zostanę przy samym solarze i zobaczę, czy on nie wystarczy jako jedyne źródło prądu.

/Tomek.

AGM to też akumulator kwasowy (dopiero GEL /żelowy/ wymaga innego ładowania).

Nic się nie będzie zakłócać, zauważ że główny akumulator często bywa ładowany wyższym prądem niż 10 godzinny (faza zaraz po rozruchu). Solar będzie zwykle działał na postoju a alternator w czasie jazdy. Mając solara podłączonego przy domu zawsze obydwa akumulatory będą naładowane i napięcie na obu będzie regulował regulator solara (bo separator Victrona je zepnie). W czasie jazdy to alternator będzie odpowiadał za napięcie na obu akumulatorach.

Przy założeniu że regulator solara będzie utrzymywał napięcie 13.8V to alternator w starszych pojazdach będzie utrzymywał napięcie 14.4V około a co za tym idzie nawet jak solar będzie podłączony w czasie pracy silnika to i tak nie będzie ładował.

Co do podłączania obciążenia to najlepiej przez sterownik solara (o ile jest wystarczający prąd na nim dostępny) i to jest jedyny sposób żeby odłączyć aku hotelowe jak rozładuje się do 11V czy tam 10.5V, poniżej następuje szybka degradacja akumulatora. Druga opcja to alarm ze sterownika (o ile ma) że napięcie spadło poniżej 11V czy pdobnego ale wtedy potrzeba obciążenie odłączyć ręcznie.